Co moda zachowuje z pokazów wiosennych 2027 roku
Kolekcje wiosna 2027 zaprezentowane w Mediolanie i Paryżu ponownie zwróciły uwagę na sposób konstrukcji ubrań, ruch tkanin oraz to, jak znane nam ubrania dostosowują się do różnych okazji. Projektanci podeszli do tych kwestii, stawiając na lżejsze krawiectwo, eksperymentalne spódnice oraz coraz bardziej wyszukane wyroby tekstylne.
Miuccia Prada i Raf Simons zaprezentowali na wybiegu w Mediolanie 63 spódnice, z których każda stanowiła odmienne podejście do konstrukcji i sposobu noszenia tego samego, dobrze znanego elementu garderoby. Niektóre były wykonane z filcu, inne z prześwitującej tkaniny lub z kryształowymi haftami. Zapięcia na rzepy pozwalały noszącym dostosować kształt, natomiast spódnice plisowane rozchodziły się poza sylwetkę i czasami modelki trzymały je w rękach.
W kolekcji Prady na wiosnę 2027 roku spódnica stała się podstawą stylizacji – projektanci zmieniali jej proporcje, materiały oraz relację z elementami garderoby noszonymi powyżej. Prosta koszula stanowiła dodatek do wyszukanej spódnicy, a satynowe biustonosze pojawiały się obok bardziej praktycznych modeli. Projektanci wykorzystali rozpoznawalną sylwetkę, aby dostosować ją do różnych stylów ubioru – od strojów codziennych po kreacje wieczorowe.
W innych częściach Mediolanu i Paryża projektanci na nowo przyglądali się konstrukcji marynarek, płaszczy i sukienek. Ciężkie tkaniny ustąpiły miejsca organzie, delikatnemu jedwabiu i przezroczystym warstwom, a tradycyjne krawiectwo przybrało łagodniejsze formy. Skóra stała się natomiast materiałem służącym do tworzenia skomplikowanych efektów powierzchniowych, a nie tylko do produkcji konwencjonalnej odzieży wierzchniej.
Kolekcje prezentowały kilka kierunków wykraczających poza sezonowe kolory czy trendy dekoracyjne. Najciekawsze pomysły dotyczyły ubrań, które kobiety już posiadają – zmiany w kroju, gramaturze i konstrukcji nadawały tym elementom garderoby zupełnie nowy wygląd.
Spódnica zyskuje nową pozycję
Kolekcja Prady stanowiła najwyraźniejszy przykład tego, jak projektantka buduje całą garderobę wokół jednego elementu ubioru. Spódnice zachowały ogólnie rozpoznawalny kształt, ale różniły się długością, objętością i konstrukcją. Niektóre były zapinane za pomocą rzucających się w oczy zapięć, podczas gdy inne wykorzystywały krynolinę – zazwyczaj ukrytą wewnątrz ubrania – jako widoczny element konstrukcyjny.
Tkaniny przemysłowe pojawiły się w formach tradycyjnie kojarzonych z krawiectwem. Tkanina Re-Nylon była plisowana, bawełnę poddano obróbce, aby przypominała skórę lub zamsz, a haft kryształowy imitował koronkę. Zamiast ukrywać elementy techniczne, marka Prada wkomponowała je w gotowy projekt.
Szczególnie praktyczne okazały się regulowane zapięcia. Różne sposoby zapinania spódnicy zmieniały jej kształt oraz odsłaniały lub zakrywały elementy dekoracyjne, dzięki czemu jedna spódnica mogła przybierać różne formy.
Marka Fendi podejść do tego sezonu, skupiając się na relacji między bielizną a odzieżą wierzchnią. Maria Grazia Chiuri czerpała inspirację z włoskiej artystki Raffaelli Carrà, wprowadzając do sylwetek inspirowanych bielizną elementy, takie jak satyna i koronka, nawiązujące silnie do lat 70. Z kolei halki i biustonosze pojawiały się pod oversize’owymi koszulami lub jako widoczne elementy codziennych stylizacji.
Ten styl będzie łatwiejszy do zaadaptowania niż niektóre z samych kreacji z wybiegów. Spódnice z wyraźnie zaznaczoną talią, nietypowymi plisami lub starannie wyważoną objętością pozwalają zmienić proporcje sylwetki bez konieczności przebudowywania całej garderoby. Prosty sweter lub koszula pozwalają, by to właśnie krój spódnicy nadawał całości charakteru.
Krawiectwo traci na znaczeniu
W kolekcji wiosennej 2027 roku Jonathana Andersona dla Diora nawiązano do tradycji markowych, strukturalnych krojów, jednocześnie zmniejszając ich wizualną ciężkość. Marynarki i sukienki zachowały starannie dopracowane kształty, ale ich konstrukcja zapewniała większą swobodę ruchów niż sztywne sylwetki tradycyjnie kojarzone z powojenną garderobą Diora.
W domu mody Chanel Matthieu Blazy nawiązał do historii Gabrielle Chanel, wykorzystując lżejsze tkaniny i coraz bardziej elastyczne kroje. Kolekcja ewoluowała od delikatnych elementów inspirowanych bielizną w kierunku nowoczesnych interpretacji garniturów tego domu mody, w tym nowo opracowanego tweedu ze smockowaniem, zaprojektowanego tak, by rozciągał się i dopasowywał do ruchów ciała.
Kluczową rolę w projekcie odegrały tkaniny. Charakterystyczny dla Chanel tweed nie był już tak sztywny jak w bardziej tradycyjnych wersjach garniturów. Dzięki lżejszej konstrukcji materiał dopasowywał się do sylwetki osoby noszącej, zachowując jednocześnie charakterystyczny wygląd marki.
Pod kierownictwem Michaela Ridera marka Celine zaprezentowała kolejną wersję swobodnego stylu ubierania się. Ubraniom o dopasowanym kroju towarzyszyły praktyczne elementy garderoby, a proste fasony przełamywały wyraziste dodatki i nieoczekiwane kolory. Czerń nadal dominowała, ale jaśniejsze akcenty, w tym czerwień i żółć, ożywiły wygląd tych skądinąd stonowanych stylizacji.
Nicolas Ghesquière z Louis Vuitton również postawił na lżejsze materiały i płynne sylwetki. Sukienki przylegały do ciała lub opadały swobodnie, a delikatne tkaniny nadawały tradycyjnie architektonicznym kształtom bardziej miękki wygląd. Jedwabne krawiectwo, drapowane ubrania i kontrolowany ruch zastąpiły niektóre z twardszych struktur kojarzonych z jego wcześniejszymi kolekcjami.
Wspólny kierunek był widoczny w tym, jak ubrania te zachowywały się podczas noszenia. Projektanci zachowali charakterystyczne cechy swoich marek poprzez krój, proporcje i dobór tkanin, nawet pomimo zmniejszenia wagi i sztywności ubrań.
Trencz wraca na kolejny sezon
Podobne zmiany dotknęły odzież wierzchnią w Mediolanie, gdzie projektanci zaprezentowali lżejsze wersje znanych płaszczy. Marka Max Mara, świętująca 75. rocznicę powstania, zaprezentowała trencze o zmniejszonej wadze i bardziej miękkiej konstrukcji, a także modele z organzy.
Maximilian Davis z marki Ferragamo postawił na wyraźniej zaznaczoną talię, natomiast Sportmax eksperymentował z prześwitującymi tkaninami i krawiectwem zapewniającym minimalną objętość. Efektem były okrycia wierzchnie, które zachowały charakterystyczne linie trenczu, a jednocześnie sprawiły, że nadają się one na cieplejsze dni i lżejsze stylizacje warstwowe.
W Tod’s Matteo Tamburini zaprezentował brązowy trencz z kontrastującym kołnierzem w kolorze kości słoniowej, a także swetry z golfem, dopasowane szorty i luźne spodnie. Kolekcja skupiała się na ubraniach o wyraźnym przeznaczeniu codziennym, uzupełnionych o skórzane akcesoria, z których słynie ta marka.
Dzięki tym rozwiązaniom płaszcz typu trench dłużej pozostaje elementem sezonowej garderoby. Lżejsza bawełna, bardziej miękkie ramiona i mniej grube podszewki sprawiają, że płaszcz sprawdza się nie tylko w chłodne wiosenne poranki. Wyraźnie zaznaczone kołnierze, paski i klapy nadal zapewniają strukturę, dzięki której ten model jest łatwo rozpoznawalny.
Trencz stanowi również dla projektantów znany produkt komercyjny, w którym mogą wprowadzać nowe proporcje. Zmiana kształtu kołnierza, gramatury materiału lub położenia talii nadaje ubraniu nowoczesny wygląd, zachowując jednocześnie cechy, które klienci już znają.
Rzemiosło staje się widoczne
Kolekcja Louise Trotter na wiosnę 2027 roku dla marki Bottega Veneta skupiała się na dotykowym charakterze ubrań. Delikatne dzianiny, wyszukane frędzle i wykończenia skórzane pozwoliły stworzyć ubrania, których powierzchnie w znacznym stopniu decydowały o wyglądzie całości.
Skórę wycięto w kształcie płatków, natomiast inne elementy charakteryzowały się gęstymi pasmami, które poruszały się wraz z krokiem osoby noszącej. Kwiatowe frędzle opadały na ubrania, nadając im objętość dzięki warstwom materiału, a nie dzięki ciężkiej konstrukcji.
Trotter wykorzystał również kolory, by nadać nowy charakter znanym połączeniom. Fioletowa marynarka pojawiła się w zestawie z różowymi satynowymi spodniami, a maślanożółty i inne delikatne odcienie współgrały z jaśniejszymi barwami. Kolekcja łączyła ugruntowaną wiedzę marki Bottega Veneta w zakresie obróbki skóry z bardziej zróżnicowanym podejściem do mody gotowej.
Kolekcja Givenchy autorstwa Sarah Burton stanowiła kolejną interpretację kunsztu krawieckiego. Wąskie garnitury w prążki, satynowe kreacje oraz sukienki z intensywnie barwionej skóry odzwierciedlały jej precyzyjne podejście do kroju i tkanin. Paleta barw rozciągała się od żółci do głębokiego błękitu, a kolory skupiały się na ubraniach o wyraźnie zarysowanej sylwetce.
Chitose Abe z marki Sacai kontynuowała eksplorację ubrań złożonych z kontrastujących materiałów. Kurtki w stylu militarnym zawierały ozdobne elementy, a satyna zmieniała charakter znanych, użytkowych krojów. Rozcięte brzegi i warstwowe tkaniny nadawały ubraniom dynamiki, nie rezygnując przy tym z praktycznych cech oryginalnych modeli.
Rei Kawakubo rozwinęła te pomysły w ramach marki Comme des Garçons, wykorzystując dżins, wyściełaną bawełnę i tkaninę materacową do tworzenia rzeźbiarskich kreacji. Materiały były zwyczajne, ale sposób ich konstrukcji zmienił ich kształty i proporcje.
Chociaż wiele z tych modelów z wybiegów nadal będzie trudno wdrożyć do codziennej garderoby, sposób obróbki tkanin pokazuje, na czym projektanci skupiają swoje wysiłki techniczne. Domy mody inwestują w rozwój tkanin, skomplikowane kroje i charakterystyczne rzemiosło w czasie, gdy znaczna część rynku dóbr luksusowych boryka się z presją, by uzasadnić swoje ceny.
Kolor wykracza poza neutralną garderobę
Wiosną 2027 roku pojawiły się również odważniejsze połączenia kolorystyczne, zwłaszcza w przypadkach, gdy projektanci wykorzystywali jako podstawę znane elementy garderoby.
W marce Loewe Jack McCollough i Lazaro Hernandez zaprezentowali jasne skórzane kurtki, luźne spodnie oraz dodatki w wyrazistych kolorach. Kolekcja łączyła praktyczne kroje z nasyconymi barwami, dzięki czemu materiały i połączenia kolorystyczne w znacznym stopniu decydowały o efekcie wizualnym.
W kolekcji Marni autorstwa Meryll Rogge wykorzystano odcienie ochry, brązu i inne ziemiste barwy w połączeniu z masywnymi paskami i fasonami typu fartuch. Efekt był bardziej stonowany niż w przypadku przezroczystych tkanin pojawiających się w innych kolekcjach w Mediolanie, choć stylizacja zachowała charakterystyczną dla tego domu ekscentryczność.
Marka Valentino pod kierownictwem Alessandro Michele’a zaprezentowała bardziej wyszukaną alternatywę, charakteryzującą się ozdobnymi strojami wieczorowymi i nasyconą kolorystyką. Jego plisowana suknia w kolorze fuksji, która pojawiła się na zakończenie pokazu, pokazała, że pomimo rosnącego zainteresowania lżejszymi ubraniami, objętość, ruch tkaniny i teatralna konstrukcja nadal odgrywają kluczową rolę w niektórych luksusowych domach mody.
Różnice między kolekcjami utrudniają określenie jednej palety sezonowej. Delikatne odcienie żółci, różu i bzu pojawiały się obok jaskrawej czerwieni, intensywnego błękitu i sprawdzonych neutralnych barw. Projektanci wykorzystywali te odcienie zgodnie z tożsamością swoich domów mody, zamiast skupiać się na jednym dominującym kolorze.
Co trafia do szafy
Najbardziej uniwersalne pomysły z wiosny 2027 roku to znane już elementy garderoby, które zostały nieco zmodyfikowane pod względem konstrukcji: spódnica o wyraźnym kroju, lżejszy trencz, miękka marynarka o dopasowanym kroju lub sukienka uszyta z materiału, który naturalnie się układa.
Regulowane spódnice marki Prada i elastyczne tweedy marki Chanel wymagają zaawansowanego procesu produkcji, ale ogólne zasady projektowania są proste. Linia talii i zapięcia zmieniają proporcje, lżejsze tkaniny zmniejszają objętość, a starannie rozmieszczone elementy nadające objętość zapewniają ubraniu strukturę bez zwiększania jego wagi.
Wpływ tych kolekcji stanie się bardziej widoczny, gdy kupujący będą wybierać modele do butików, a marki przedstawią swoje własne interpretacje. Niektóre eksperymenty z pokazów mody pozostaną charakterystyczne dla domów mody, które je stworzyły, podczas gdy prostsze zmiany w kroju, długości i materiałach trafią na znacznie szerszy rynek.
Mediolan i Paryż zaprezentowały różne wizje tego, jak powinna wyglądać luksusowa odzież przyszłej wiosny. Prada skupiła się na spódnicach, Bottega Veneta na materiałach i fakturze, a Chanel na technicznym udoskonaleniu swojego sprawdzonego krawiectwa. We wszystkich kolekcjach najsilniejsze projekty to te, w których konstrukcja wyjaśniała wygląd ubioru.
