Ce que la mode retient des défilés du printemps 2027
Les collections printemps 2027 présentées à Milan et à Paris ont remis à l'honneur la façon dont les vêtements sont confectionnés, la manière dont les tissus se déplacent et la façon dont des pièces familières s'adaptent à différentes occasions. Les créateurs ont abordé ces questions en misant sur des matières plus légères couture sur mesure, des jupes originales et des créations textiles de plus en plus élaborées.
Miuccia Prada et Raf Simons ont présenté 63 jupes lors du défilé à Milan, chacune explorant une manière différente de concevoir et de porter ce vêtement familier. Certaines étaient en feutre, d’autres en tissu transparent ou ornées de broderies de cristaux. Des fermetures Velcro permettaient aux personnes qui les portaient d’ajuster leur forme, tandis que les jupes plissées s’évasaient au-delà du corps et étaient parfois portées à la main par les mannequins.
La collection printemps 2027 de Prada a placé la jupe au cœur de la tenue, en modifiant ses proportions, ses matières et sa relation avec tout ce qui se porte par-dessus. Une chemise unie accompagnait une jupe sophistiquée, tandis que des soutiens-gorge en satin côtoyaient des modèles plus pratiques. Les créateurs ont utilisé une silhouette reconnaissable pour s’adapter à différentes façons de s’habiller, des tenues de tous les jours aux tenues de soirée.
Ailleurs, à Milan et à Paris, les créateurs ont repensé la conception des vestes, des manteaux et des robes. Les tissus épais ont cédé la place à l’organza, à la soie fine et aux superpositions transparentes, tandis que la coupe traditionnelle s’est déclinée sous des formes plus souples. Le cuir, quant à lui, est devenu un matériau permettant des finitions de surface sophistiquées, plutôt que d’être uniquement réservé aux vêtements d’extérieur classiques.
Les collections proposaient plusieurs axes qui allaient au-delà des couleurs de saison ou des tendances décoratives. Leurs idées les plus marquantes concernaient les vêtements que les femmes possèdent déjà, en modifiant la coupe, le poids et la confection pour donner à ces pièces un aspect différent.
La jupe prend une nouvelle place
La collection de Prada a offert l'exemple le plus frappant d'un créateur construisant toute une garde-robe autour d'un seul vêtement. Les jupes conservaient une forme facilement reconnaissable, mais variaient en longueur, en volume et dans leur confection. Certaines étaient maintenues par des fermetures bien visibles, tandis que d'autres intégraient une crinoline, habituellement dissimulée à l'intérieur du vêtement, comme élément structurel apparent.
Les tissus industriels ont fait leur apparition sous des formes traditionnellement associées à la couture. Le « Re-Nylon » était plissé, le coton était traité pour ressembler à du cuir ou du daim, et les broderies de cristaux imitaient la dentelle. Plutôt que de dissimuler les éléments techniques, Prada les a intégrés au design final.
Les fermetures réglables étaient particulièrement pratiques. Les différentes façons de fermer une jupe modifiaient sa forme et mettaient en valeur ou dissimulaient certains détails décoratifs, permettant ainsi à une même pièce d'adopter plusieurs styles.
Fendi a abordé cette saison en s’inspirant de la relation entre les sous-vêtements et les vêtements d’extérieur. Maria Grazia Chiuri s’est inspirée de l’artiste italienne Raffaella Carrà, en intégrant des pièces inspirées de la lingerie, du satin et de la dentelle dans des silhouettes faisant clairement référence aux années 1970. Par ailleurs, des combinaisons et des soutiens-gorge apparaissaient sous des chemises oversize ou constituaient des éléments visibles des tenues de tous les jours.
Ce style sera plus facile à adapter que certains des vêtements présentés lors des défilés. Les jupes à taille marquée, aux plis originaux ou au volume soigneusement maîtrisé permettent de modifier les proportions sans avoir à renouveler entièrement sa garde-robe. Un simple pull ou une chemise suffit pour laisser la coupe de la jupe mettre en valeur la tenue.
La confection sur mesure s'allège
La collection printemps 2027 de Jonathan Anderson pour Dior a revisité l'héritage structuré de la maison tout en allégeant son impact visuel. Les vestes et les robes ont conservé des formes soigneusement maîtrisées, mais leur conception offrait une plus grande liberté de mouvement que les silhouettes rigides traditionnellement associées à la garde-robe d'après-guerre de Dior.
Chez Chanel, Matthieu Blazy a revisité l'histoire de Gabrielle Chanel à travers des tissus plus légers et une coupe de plus en plus souple. La collection est passée de pièces délicates inspirées de la lingerie à des interprétations modernes des tailleurs de la maison, notamment un tweed smocké nouvellement mis au point, conçu pour s'étirer et épouser les mouvements du corps.
Le travail du tissu occupait une place centrale dans la conception. Le tweed emblématique de Chanel ne présentait plus la rigidité caractéristique des versions plus traditionnelles du tailleur. Sa confection plus légère permettait au tissu d’épouser les mouvements de celle qui le portait, tout en conservant l’identité visuelle de la maison.
Sous la direction de Michael Rider, Céline a proposé une nouvelle interprétation du style décontracté. Les vêtements sur mesure côtoyaient des pièces pratiques, aux coupes simples, rehaussées par des accessoires marquants et des couleurs inattendues. Le noir restait prédominant, mais des touches de couleurs vives, notamment le rouge et le jaune, venaient égayer des tenues par ailleurs sobres.
Nicolas Ghesquière, de Louis Vuitton, a lui aussi misé sur des matières plus légères et des silhouettes fluides. Les robes épousaient les formes du corps ou s'en éloignaient, tandis que les tissus fins conféraient aux formes traditionnellement architecturales un aspect plus doux. Les coupes en soie, les vêtements drapés et les mouvements maîtrisés ont remplacé certaines des structures plus rigides caractéristiques de ses collections précédentes.
Cette orientation commune transparaissait dans le comportement de ces vêtements une fois portés. Les créateurs ont su préserver la signature de leur maison grâce à la coupe, aux proportions et au travail des tissus, tout en réduisant le poids et la rigidité de leurs créations.
Le trench-coat fait son retour cette saison
Les vêtements d'extérieur ont connu une évolution similaire à Milan, où les créateurs ont proposé des versions plus légères de manteaux classiques. Max Mara, qui célèbre son 75e anniversaire, a présenté des trenchs plus légers et à la coupe plus souple, accompagnés de pièces en organza.
Maximilian Davis, chez Ferragamo, a misé sur une taille plus marquée, tandis que Sportmax a exploré les tissus transparents et une coupe ajustée sans volume superflu. Il en a résulté des vêtements d'extérieur qui conservaient les lignes familières du trench tout en s'adaptant à des températures plus clémentes et à des superpositions plus légères.
Chez Tod’s, Matteo Tamburini a présenté un trench beige aux tons chauds, rehaussé d’un col ivoire contrastant, ainsi que des pulls à col cheminée, des shorts ajustés et des pantalons décontractés. La collection mettait l’accent sur des vêtements clairement destinés à un usage quotidien, complétés par les accessoires en cuir qui font la renommée de la maison.
Ces approches permettent au trench de s'intégrer plus longtemps dans la garde-robe saisonnière. Un coton plus léger, des épaules plus souples et des doublures moins épaisses permettent de porter ce manteau bien au-delà des matins frais du printemps. Les cols, ceintures et revers bien dessinés continuent d'apporter la structure qui rend ce vêtement reconnaissable.
Le trench offre également aux créateurs un produit commercial bien connu sur lequel ils peuvent introduire de nouvelles proportions. Une modification de la forme du col, du grammage du tissu ou de la position de la taille permet de moderniser le vêtement tout en conservant les qualités que les acheteurs connaissent déjà.
L'artisanat se révèle
La collection printemps 2027 de Louise Trotter pour Bottega Veneta mettait l'accent sur le caractère tactile des vêtements. Des mailles fines, des franges élaborées et des finitions en cuir ont donné naissance à des vêtements dont les surfaces jouaient un rôle prépondérant dans la conception.
Le cuir était découpé en forme de pétales, tandis que d'autres pièces comportaient des brins denses qui ondulaient au rythme des pas de la personne qui les portait. Des franges florales tombaient sur les vêtements, créant du volume grâce à des superpositions de tissu plutôt qu'à une structure lourde.
Trotter a également utilisé la couleur pour revisiter des associations classiques. Une veste violette était ainsi associée à un pantalon en satin rose, tandis que le jaune beurre et d’autres teintes douces côtoyaient des tons plus vifs. La collection alliait le savoir-faire reconnu de Bottega Veneta en matière de cuir à une approche plus variée du prêt-à-porter.
La collection Givenchy signée Sarah Burton proposait une nouvelle interprétation de l'artisanat. Des tailleurs ajustés à fines rayures, des pièces en satin et des robes en cuir aux couleurs vives reflétaient sa maîtrise précise de la coupe et des tissus. La palette allait du jaune au bleu profond, les couleurs étant principalement concentrées sur des vêtements qui conservaient une silhouette bien définie.
Chitose Abe, de la marque Sacai, a poursuivi son exploration des vêtements composés de matières contrastées. Les vestes d’inspiration militaire intégraient des éléments décoratifs, tandis que le satin transformait le caractère de coupes utilitaires familières. Les ourlets fendus et les superpositions de tissus créaient du mouvement sans pour autant renoncer aux références pratiques des vêtements d’origine.
Rei Kawakubo a poussé ces idées encore plus loin chez Comme des Garçons, en travaillant le denim, le coton matelassé et la toile de matelas pour créer des pièces sculpturales. Les matières étaient ordinaires, mais leur confection a transformé leurs formes et leurs proportions.
Même si bon nombre de ces créations de défilé resteront difficiles à reproduire dans la garde-robe de tous les jours, les traitements appliqués aux tissus révèlent les domaines sur lesquels les créateurs concentrent leurs efforts techniques. Les maisons de couture investissent dans le développement textile, les coupes complexes et un savoir-faire artisanal reconnaissable, à l’heure où une grande partie du marché du luxe est soumise à des pressions pour justifier ses prix.
La couleur sort du cadre de la garde-robe neutre
Le printemps 2027 a également vu apparaître des associations de couleurs plus audacieuses, notamment lorsque les créateurs se sont inspirés de vêtements classiques.
Chez Loewe, Jack McCollough et Lazaro Hernandez ont présenté des vestes en cuir aux couleurs vives, des pantalons décontractés et des accessoires aux teintes prononcées. La collection alliait des coupes pratiques à des teintes saturées, laissant les matières et les associations de couleurs créer l'essentiel de l'effet visuel.
La collection Marni de Meryll Rogge a misé sur l'ocre, le marron et d'autres teintes terreuses, associés à des ceintures plus épaisses et à des coupes de type salopette. L'ensemble donnait une impression plus terre-à-terre que les tissus transparents présentés ailleurs à Milan, même si le style conservait l'excentricité propre à la maison.
La collection Valentino d’Alessandro Michele a proposé une alternative plus sophistiquée, avec des tenues de soirée ornées et des couleurs intenses. Sa robe de clôture plissée fuchsia a démontré à quel point le volume, le mouvement des tissus et les coupes théâtrales restent au cœur de certaines maisons de luxe, malgré l’engouement général pour des vêtements plus légers.
Les différences entre les collections rendent difficile l'identification d'une palette saisonnière unique. Des tons doux de jaune, de rose et de lilas côtoyaient des rouges vifs, des bleus intenses et des neutres classiques. Les créateurs ont utilisé ces nuances en fonction de l'identité de leur maison, plutôt que de s'accorder sur une couleur dominante.
Ce qui se retrouve dans l'armoire
Les idées les plus polyvalentes du printemps 2027 sont des vêtements déjà familiers, dont la coupe a été revisitée : une jupe aux lignes bien définies, un trench plus léger, une veste ajustée et souple ou une robe confectionnée dans un tissu qui ondule naturellement.
Les jupes ajustables de Prada et les tweeds souples de Chanel nécessitent une fabrication sophistiquée, mais les principes de conception généraux sont simples. La ligne de taille et les fermetures modifient les proportions, les tissus plus légers réduisent le volume, et les volumes judicieusement placés confèrent une structure au vêtement sans alourdir celui-ci.
L'influence de ces collections se précisera à mesure que les acheteurs sélectionneront des pièces pour les boutiques et que les marques proposeront leurs propres interprétations. Certaines expérimentations vues sur les podiums resteront l'apanage des maisons qui les ont imaginées, tandis que des modifications plus simples apportées à la coupe, à la longueur et aux matières toucheront un marché bien plus large.
Milan et Paris ont proposé des visions différentes de ce à quoi devraient ressembler les vêtements de luxe au printemps prochain. Prada s'est concentré sur la jupe, Bottega Veneta sur les matières et les textures, et Chanel sur le développement technique de son savoir-faire couture bien établi. Dans l'ensemble des collections, les créations les plus marquantes étaient celles où la construction expliquait l'apparence du vêtement.
